W124 230E M102 mit Problemen beim Kaltstart (Stirbt ab/schüttelt sich)

  • Hallo Zusammen,


    mein 124er macht beim Kaltstart Probleme (auch bereits im Sommer, da aber nicht so ausgeprägt).
    Anspringen tut er dabei einwandfrei, allerdings fällt die Drehzahl gleich nach dem Start auf ca. 500 U/min. Da hält er sich dann teilweise noch etwas am Leben, stirbt aber meistens wieder ab. Sobald man etwas zu viel Gas (Automatik in P) gibt, stirbt er ebenfalls ab. Dabei schüttelt er sich und es fühlt sich fast so an, als würden nur 3 Zylinder laufen. Mit einer ganz leichten Berührung auf dem Gaspedal schaffe ich es ihn allerdings auf Drehzahl zu bekommen.
    Meist muss ich am Morgen mehrere Startversuche machen, bis er beim Gangeinlegen nicht sofort abstirbt. Nach gefühlten 10m Fahrt ist das Problem dann meist verschwunden und es tauchen gelegentlich noch Leistungslöcher auf.


    Ich hatte zunächst den Kaltlaufregler in Verdacht (EURO TR2 von HJS vom Vorbesitzer), allerdings hat sich nach dem Umstecken auf den originalen Stecker des Leerlaufstellers (unter dem Luftfilter) keine Besserung gezeigt. Der KLR ist allerdings noch mit einem Kabel mit der Zündspule und mit einem weiteren Kabel am ABS angeschlossen. Hier ist eine Sicherung dazwischen, die ich mal gezogen habe. Das kann ich allerdings erst morgen testen, sollte aber vermutlich auch keine Besserung bringen, da ja der Stecker am Leerlaufsteller das Entscheidende ist, oder? Soll ich daher den KLR mal komplett entfernen, oder hat das keinen Sinn?


    Beim Durchforsten dieses und anderer Foren bin ich noch auf weitere mögliche Problemverursacher gestoßen. Daher werde ich demnächst mal die Verteilerkappe und die Zündkabel inkl. -kerzen erneuern.
    Andere Meinungen hatten die Lambdasonde in Verdacht, das hört sich für mich aber eher nach na größeren Baustelle an.
    Habt ihr noch Anregungen oder sogar ein ähnliches Problem und könnt mir weiterhelfen?


    Ich werde morgen früh auch mal ein Video davon machen, das ich dann hier poste.



    Grüße
    Lukas


    PS: Ich bin was das Schrauben angeht noch Neuling, daher verzeiht mir bitte so manche dumme Frage ;)


  • HJS hat ein kleines Steuergerät, wenn du den Stecker ziehst fehlt dem Gerät der Referenzwert bzw Input und der Bock läuft nicht.
    ziehe die Einbauanleitung des HJS aus dem Netz und rüste testweise zurück.. also das System ganz entkoppeln. Läuft der dann ist das Steuergerät wohl hinüber. Dann brauchst du wohl ein neues. Alles andere obliegt dir


    Verteiler und Finger sind immer Kandidaten; für mich hört sich das aber mehr nach dem Kaltstartventil an.

    124 mal editiert; zuletzt von Progger (gestern um 19:04). Es gibt keine älteren Version des Beitrags


  • Moin,


    ja das HJS manipuliert das Drehzahlsignal.
    Ist glaube ich auch an dem Drosselklappenschalter Stecker angeschlossen.


    Nur das STG ziehen, dann läuft das Auto gar nicht mehr, da es kein Drehzahlsignal mehr bekommt.


    Man muss da echt Kabel umschrauben das es ohne das HJS STG läuft.


    Bei den kühleren Temperaturen kann es beim m102 auch mehr oder was anderes sein.
    Ohne Saugrohrheizung will er auch nicht richtig laufen.


    Ich empfehle Dich in die KE einzulesen.
    Viele Werkstätten kennen sich auch nicht mehr aus, schrauben was am Auto, berechnen tolle Summen.
    Aber laufen tut er doch nicht.
    Ich habe gerade selber eine Odysee mit meinem 300E in Farbe 122 hinter mir. (m103 Motor)
    Ich hatte drei oder vier defekte gleichzeitig.
    An Werkstattkosten, das wären sicher ein bis drei Tausend Euro geworden.

  • Der KLR hat mit Deinem Problem ehr wenig zu tun.


    Ich sehe verschiedene Ursachen, die in Frage kommen, da wäre zunächst Verteilerkappe und Finger zu überprüfen.


    Dann die Batteriespannung vor, während und nach dem Starten messen. Wie bereits erwähnt, kann die Saugrohrheizung da reinspielen, allerdings eher in die Richtung, dass die ca. 20A zieht und deshalb Deine Batterie schwächelt, weil erst ab 60°C die Saugrohrheizung abschaltet und dann erst wirklich die Batterie geladen wird.


    Marcel, wenn die Saugrohrheizung gar nicht geht, läuft die Karre ca. 20-30 Sekunden und geht dann einfach aus, ließe sich aber mit Gasgeben problemlos am Leben halten, denke ich.


    Dann sollte man im warmen Zustand auch mal das Tastverhältnis messen, an Diagnosebuchse X11 muss zwischen Pin 2+3 die Spannung in etwa um die Hälfte der Ladespannung pendeln, also nicht nur 10mV, sondern eher 200 mV und mehr pendeln. Wenn vorhanden kann man natürlich auch das TV in Prozent messen oder einen Schließwinkeltester nutzen.

  • Ich denke mittlerweile auch, dass der KLR auszuschließen ist:
    Habe mit der Einbauanleitung (Link) den Stecker am Leerlaufsteller wieder in den Originalzustand versetzt. Das sollte doch reichen um den KLR außer Betrieb zu nehmen?
    Oder muss ich die Kabel von der Zündspule ebenfalls lösen?


    mawi2006, dann werde ich als nächstes Mal Verteilerkappe und Finger ansehen.
    Meinst du damit Sichtprüfung und Durchmessen, oder gleich neu machen?

  • Ok, dann werd ich das heute Abend nochmal versuchen, den KLR komplett außer Betrieb zu nehmen (dann kann ich den zumindest als Ursache ausschließen).



    Ich habe heute morgen auch noch ein Video gemacht, wo man das Verhalten sieht.

    • Das 1. Absterben passiert ganz ohne zutun.
    • Beim 2. Startversuch habe ich das Gaspedal anschließend minimal zu stark angetippt.
    • Beim 3. Versuch will er gleich gar nicht mehr anspringen.
    • Der 4. Versuch ist mit Fuß am Gas (Sobald ich den Fuß wegnehme fällt die Drehzahl wieder ab).
    • Beim 5. Versuch konnte ich ihn mit der richtigen Gasdosierung am "Leben" halten.
  • Ich habe heute versucht den KLR komplett stillzulegen und auf den Originalzustand zurück zu bauen (da ich bereits das H-Kennzeichen habe ist der eh überflüssig :D)


    Dabei ist mir erstmal aufgefallen, dass die Einbauanleitung, die ich ein paar Antworten vorher verlinkt habe von einem 10-poligen Stecker am KLR spricht, meiner hat aber nur 8.
    Daher hier mal eine alternative Anleitung für den Audi 80/90 (ich kann leider keine für den 124er finden, hat vielleicht noch jemand eine rumliegen?).


    Da die Anleitung natürlich auch nicht so ganz passt, habe ich einfach die Kabel vom KLR verfolgt und abgeklemmt:

    • Zwischenstück zum Drosselklappenschalter abgezogen (Pole 1+3 am KLR) und den Originalstecker wieder auf den Drosselklappenschalter gesteckt.
    • Den Temperatursensor (Pole 2+5) habe ich erstmal so gelassen
    • Pole 4+6 vom KLR von der Diagnosesteckdose (siehe Foto im Anhang) abgeklemmt
    • Kabel von der Zündspule (mit 7,5A Sicherung) abgeklemmt (Pol 8 am KLR)


    Ergebnis war, dass der Motor anspringt (Kaltstart konnte ich leider noch nicht testen) aber der Drehzahlmesser nichts anzeigt.
    Habe ich irgendein Originalkabel vergessen wieder anzuklemmen? Habe auch ehrlich gesagt keines gefunden.


    Und kann ich morgen früh einfach ohne Drehzahlmesser in die Arbeit fahren? Dabei sollte ja nichts kaputt gehen, oder?

  • Tralitrala :D


    Erst Kappe, Läufer und Käbelchen der Zündung nett machen......dann bei solchen Symptomen rumstricken.


    Und wenn die Kiste warm ist Tastverhältnis an x11 messen wie mawi schrieb.


    Genau so! Ist zwar überflüssig, weil schon gesagt. Aber doppelt gemoppelt ist besser.

  • Guten Morgen,


    wie zu erwarten, wars nicht der KLR.


    Ich habe heute morgen aber mal beim Kaltstart die Batteriespannung gemessen. Vor dem Start ca. 12,4V, während des Starts fällt sie dann ab zwischen 9,4 und 10,4V und wenn er dann kurz anbleibt liegt sie zwischen 13,5 und 13,8V.


    Zum Messen des Tastverhältnis brauch ich noch einen geeigneten Schließwinkeltester (Habt ihr vielleicht eine Empfehlung?). Mein Multimeter aus einem Billiglötset spuckt zwischen Pin 2 und 3 3,68V Spannung aus, pendeln tut da nix.


    Bei einer Sichtprüfung der Verteilerkappe und Zündkabel konnte ich keinen Abbrand feststellen, die Kontakte sehen alle einwandfrei aus.

  • Bei einer Sichtprüfung der Verteilerkappe und Zündkabel konnte ich keinen Abbrand feststellen, die Kontakte sehen alle einwandfrei aus.


    mach doch mal ein Bild der Teile und recherchiere wie alt sie sind und welcher Hersteller.


    Ebenfalls mal die Kerzen rausschrauben und knipsen.


    Die Zündteile sehen nicht unbedingt optisch schlecht aus, wenn sie fehlerhaft sind


    Tester:
    Sowas hier ist für den 124 ganz nett



    Tester


    aber auch mit so einem Chinateil kann man eigentlich alles passabel messen


    KLICK

  • So, hab gerade nochmal Zuhause angekommen eine Messung gemacht (das war heut morgen im Parkhaus eher suboptimal ;-)). Jetzt habe ich auch ein Pendeln zwischen ca. 2.57 und 2.87 V bei Pin 2 und 3 der Diagnosebuchse.


    Im Anhang ist mal ein Foto der Verteilerkappe. Die Kappe ist von Bosch, die Kabel von Beru. Einen frischen Satz Kerzen habe ich da (Bosch HR7DC+), brauche lediglich noch den Zündkerzenschlüssel, dann würde ich die eh tauschen.
    Sollte ich die Batterie dann ebenfalls mal tauschen? Habt ihr auch hier eine Empfehlung?


    Zum Thema Multimeter bin ich im Nachbarforum noch auf den hier gestoßen
    Autorange Motortester

  • Von außen kann man die Kontakte ja nicht sehen.


    Wenn Du da ein Pendeln in so kleinem Umfang siehst, ist nicht sicher, ob es nicht doch ein Fehlercode ist, als Vergleich mal dabei die Batterieladespannung messen, ob die auch so pendelt, kann man auch an der Diagnosebuchse messen, Pin 6 gegen Masse (müsste Pin 2 sein). Wenn das genauso pendelt, ist klar, dass der eigentliche Festwert dann auch leicht pendelt.


    Dieses Mutlimeter habe ich schon lange in Benutzung, einzig die Buchsen neigen nach längerer Zeit dazu, sich etwas zu weiten, dann haben manche Messleitungen schlechten kontakt, kann man aber mechanisch nacharbeiten, wenn es so weit sein sollte.


    Eine brauchbare Alternative wäre noch das Kuman oder ETEPON True RMS6000, die scheinen mir identisch zu sein.
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    https://www.amazon.de/kuman-Mu…J5JFJ&keywords=Multimeter