Fluid film vs Mike Sanders

  • Moin
    Derzeit habe ich mein T Modell zerlegt um ihn zu entrosten und eine Konservierung durchzuführen.
    Den Rost bekomme ich gut in den Griff mit Kroundschleifer und Brantho Nitrofest in zwei Lagen.
    Nur die anschließende Konservierung bereitet mir Kopfschmerzen:
    Mike Sanders oder Fluid Film?
    Trotz langwieriger Suche konnte ich nicht die Antwort finden.
    Ich tendiere zu Fluid Film da es sich leicht verarbeiten lässt und sehr gut Kriecht .
    Desweiteren setzt es die Wasserabläufe nicht zu .
    Und bei zukünftigen Schweißarbeiten leichter zu löschen als Mike Sanders.


    Was mich doch erstaunt ist die eher Lieblose konservierung ab Werk..
    Da habe ich echt mehr erwartet ,oder es liegt schon am Bj 1992 Mopf 1 .



    Was ich suche: Erfahrungen direkt von euch hier :thumbup:


    mfg
    Jonas

  • Moin Jonas,
    ich habe mich für Fluid Film aus der Spraydose entschieden weil mir der Spritzbecher für Mike Sanders oder ähnliche Produkte fehlt.
    Ausserdem haben die uns einen guten Messepreis in Bremen gemacht.


    Gruß
    Thorsten

  • Moin euch zusammen,
    Beim Ksd hab ich mich eingelesen.
    Der Test ist interessant.
    Ich möchte halt gerne unkompliziert arbeiten :)


    Thorsten wie viele Dosen hast du gebraucht ?


    Ich wollte mir wenn einen 5 l Kanister Fluid Film Liquid A kaufen .
    Vermutlicherweise sollte es ausreichen ?


    mfg
    Jonas

  • Was ich suche: Erfahrungen direkt von euch hier :thumbup:


    mfg
    Jonas



    Eine Frage vorab: Welche Bereiche möchtest Du konservieren?
    Ich nutze sowohl BK, als auch MS und FF. Jeweils den einzelnen Bereichen ein entsprechendes Produkt.


    Pauschal und grob gesagt:
    - untere Innenschweller: MS (wahlweise kann man auch FF verwenden, sollte aber alle 2 Jahre nacharbeiten, da es sich auswäscht)
    - obere Innenschweller: FF
    - äußere Schweller: 2-Fach mit BK 3in1
    - vordere Längsträger: FF
    - Achsträger: MS
    - überall wo ein Hohlraumstopfen ist (außen und auch vom Innenraum): FF mit Hohlraumsonde einbringen
    - Radhäuser mit BK 3in1 und anschließend mit einem U-Schutzwachs
    - Kofferraumbleche hab ich mit Leinöl behandelt und zum Schutz dünne FF Schicht
    - Scheibenrahmen mit Leinöl und nach trocknen mit transparentem Schutzwachs (MS oder FF gibt unschöne Fettränder)


    Leinöl eignet sich sehr gut zum Rostumwandeln. Owatrol ist nicht anderes wie Leinöl mit Lösungsmitteln. Nur fehlen dem Leinöl diese Lösungsmittel, wodurch es länger kriechen kann und nicht schon nach 12h ausgehärtet ist. In dieser Zeit kriecht Leinöl wie blöd und kommt somit auch in die geringsten Spalte und Falze. Und das zu einem günstigeren Preis.
    In Hauben und Türen eingebracht, kann es wunderbar zur Vorbehandlung eingesetzt werden. Auch am Unterboden durchdringt es den PVC-Schutz und gelangt bis ans Blech. Zur Nachbehandlung in Hauben und Türen verwende ich, je nach Auto, entweder FF oder HT Hohlraumwachs. Für den Unterboden FF direkt auf den alten U-Schutz.


    So kann ich sagen, folgende Produkte selbst zu verwenden:
    MS, FF AS-R und FF GelBN (für Bereiche die mit Radhausschalen geschützt sind), BK 3in1 und Nitrofest, Leinöl, HT-Hohlraumschutzwachs, UBS220



    Und, wenn ordentlich konserviert wurde, muss auch nie mehr geschweißt werden.


    Für spezifische Fragen: --> Fragen

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    124.052 mit 104.992 in 481 (06-09)
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  • Fluid Film würde ich an Stellen verwenden, an denen es Restrost gibt und es gut kriechen soll, also z.B. an Falzen oder in den Schwellern. Nach einigen Wochen/Monaten noch MS hinterher.


    In den Radläufen und überall, wo Spritzwasser und damit auch viel Dreck hin kommt, würde ich eher ein Wachs verwenden, weil der Dreck daran nicht so klebt.


    Von Brantho Nitrofest kann ich nur abraten. Wenn man mal eben schnell was bis zum nächsten TÜV machen will mag das vielleicht noch ok sein, aber für eine langfristige Reparatur sind andere Produkte (EP-Zinkstaubprimer oder Washprimer) ganz eindeutig überlegen und zu bevorzugen. Auf Restrost ist es aber unmöglich mit einem Lack und ggf. "Rostumwandler" eine Dauerhafte Reparatur zu machen - der Rost muss unbedingt vollständig entfernt werden.


    Übrigens würde ich auch meine Druckbecherpistole verleihen, falls jemand aus der Gegend kommt. Über die Abwicklung muss ich mir dann aber noch Gedanken machen.



    Grüße,
    Chris

  • BranthoKorrux ist für neuwertige und rostfreie Bleche ein idealer Grundanstrich und jedem Wachs überlegen, auch und besonders im Steinschlag gefährdeten Bereich. Bei meinem, damals noch recht jungen 300C, habe ich mit BK den kompletten (rostfreien) Unterboden eingepinselt. Darüber dann ein Unterbodenschutzwachs in ausreichender Schichtdicke.
    Also pauschal abraten kann man von BK auf keinen Fall, sondern genau überlegen, welches Produkt man wo anwendet. Wenn man BK einfach über Blattrost streicht, braucht man sich nicht wundern, wenn nach 2 Tagen der Anstrich wieder abfällt.


    Rostige Stellen täte ich auch mit Leinöl vorbehandeln und nach Trocknung entweder mit FF oder im Aussenbereich eher mit MS.



    Reines Leinöl ist annähernd geruchsneutral. Bereiche die heiß werden, zum Beispiel in Auspuffnähe, wenn das Öl noch nicht vollständig durchgetrocknet ist, riechen dann wie normales, heißes Öl. Der Geruch verschwindet aber schnell.

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  • Moin
    Ich dachte immer das Brantho eine gute Wahl währe :pinch:
    Hab damit die Radkästen behandelt da kommt bisher nix durch.
    Wo bekomme ich denn Zinkstaubprimer 2k
    Das Leinöl kann man dann einfach überlackieren ?
    Dann werde ich mir mal ein bisschen kaufen.
    Leinöl oder Leinölfirnis ?

  • Fluid film vs Mike Sanders
    heisst Äpfel mit Birnen vergleichen.


    Fluid film ist ein Korrosionsschutzöl und MS ein Korrosionsschutzfett und völlig unterschiedliche Eigenschaften und Anwednungszwecke.


    Vielleicht hilft das hier:
    http://ceducci.de/pdf/Ceducci_kleine_Kunde.pdf


    Sofern möglich ist als Untergrund brantho korrux 3 in 1 an bestimmten Bereichen und für bestimme Zwecke sinnvoll.



    PS: Wachse haben gar nicht am und im Auto zu suchen, weil völlig untauglich für alles.
    PS: Seilbahnfett ist im grunde ein Wachsprodukt und hat am Auto auch nichts zu suchen.
    Wachse trocken aus und werden rissig.


    Ich bin erstaunt, dass das Thema Korrosionsschutz alle jahre wieder neu durchgekaut werden muss.


    satanic hat es im Grunde schon gut erwähnt.


    Wo sind denn hier die User mit Fachwissen dazu?

  • BK ist ja grundsätzlich auch eine gute Wahl. Aber wenn Du zum Beispiel von außen BK ins Radhaus pinselst, kann Dir die Achsaufnahme trotzdem abfaulen, wenn der Hohlraum dahinter nicht ordentlich behandelt wurde. Meine Achsaufnahmen waren auch nicht hundertrpro rostfrei und dennoch habe ich die Radhäuser, bei der Limo, mit BK eingestrichen und darüber UBS220 aufgebracht. Die Hohlräume sind dahinter mit ordentlich FF geflutet. Der Anspruch dabei war gewesen, eine Haltbarkeit von etwa 5-6 Jahren zu schaffen, ohne dass mir die Aufnahme zwischenzeitlich wegfault. Und das schaffe ich, denke ich und bin mir sicher, mit dieser Methode locker. 2 Winter sind schon rum.
    Wenn Du dauerhaften Schutz haben willst, kommst Du ums Eisstrahlen nicht herum. Dann 3 Schichten BK aufs blanke Blech und Du hast für immer Deine Ruhe. Die Hohlräume würde ich so dann ausschließlich mit MS Fett behandeln. Und davon reichlich.
    Allein 4kg davon habe ich in die unteren Schwellerbereiche vom 300C gespritzt. Die Angst vor verkleisterten Wasserabläufen im Schweller ist, meiner Meinung nach, unbegründet, weil MS nicht so schnell kriecht, dass es die Abläufe zusetzen kann. Und MS kriecht auch nicht nur in Richtung Wasserablauf, sondern wenn es kriecht, in alle Richtungen. Damit es kriecht, müssen die Außentemperaturen schon deutlich ins hochsommerliche gehen. Meine Bedenken sind vielmehr die, dass MS zu wenig Kriechneigung besitzt. Daher verwende ich davon immer reichlich. Und zur Not kann man die Wasserabläufe auch kontrollieren......


    Ich beschäftige mich seit etwa 4 Jahren intensiv mit Korrosionsschutz und habe die für mich am besten und einfachsten zu verarbeitenden Mittelchen gefunden. Das Leinöl kam dabei erst später hinzu, als ich die 260er Limo kaufte und der Aufwand, dem Nutzen und des Kaufpreises dieses Autos gegenüber, nicht übertrieben werden sollte. Damit habe ich beste Erfahrungen gemacht, Rost schnell und nachhaltig zu stoppen und die Karosse zur Weiterverarbeitung von FF oder MS vorzubereiten.
    Leinöl ist rein pflanzlich und als Ergänzungsfutter für Tiere zugelassen. Das hat nichts mit Leinölfinis zu tun. Leinölfinis besteht aus Leinöl, was gekocht wurde und dem Salze zugesetzt sind, welche den Trocknungsprozess beschleunigen sollen. Owatrol ist letztendlich Leinölfirnis mit zusätzlichen löslichen Bestandteilen, also Lösungsmitteln, die sich schnell verflüchtigen.
    Ein schneller Trocknungsprozess ist nun aber hinderlich, weil Leinölfirnis oder Owatrol es innerhalb dieser kurzen Zeitspanne nicht schaffen, den Rost komplett zu durchdringen und den im Rost enthaltenen Sauerstoff zu binden. Reines Leinöl hingegen benötigt für die Trocknung viel länger und hat daher genug Zeit, den Sauerstoff für den Trocknungsprozess aus dem Rost herauszuziehen.


    Meiner Meinung nach, das weitaus überlegenere Mittel, zum günstigeren Preis.

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    124.052 mit 104.992 in 481 (06-09)
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  • PS: Wachse haben gar nicht am und im Auto zu suchen, weil völlig untauglich für alles.


    Es gibt Wachse, die besitzen die Eigenschaft, Risse bei hohen Temperaturen auszugleichen und zu verschließen. Ich verwende ein solches Wachs in Motorhaube und Kofferraumdeckel. Aber auch unter den Elox-Leisten auf dem Dach, Windschutzscheiben- und Heckscheibenrahmen. Regelmäßig kontrolliert, ist das ne empfehlenswerte Sache.


    Ansonsten hast Du natürlich recht, Wachs als alleinigen Schutz anzuwenden, ist nicht sinnvoll und auf Dauer ungeeignet.

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  • Moin
    Ich dachte immer das Brantho eine gute Wahl währe :pinch:
    Hab damit die Radkästen behandelt da kommt bisher nix durch.
    Wo bekomme ich denn Zinkstaubprimer 2k


    Brantho ist keine schlechte Wahl um z.B. einen Gartenzaun zu streichen. Am Kfz sicher nicht grundlegend verkehrt, aber es gibt einfach wesentlich bessere Alternativen. Brantho nitrofest ist ein "Hobbyprodukt" was sich durch gutes Marketing verkauft. Profiprodukte werden nicht so angepriesen, weil der Profi weiß, was er will und braucht. Ich verwende als Primer den Mipa EP 100-20 - es gibt aber auch verschiedene andere Produkte.
    Les Dich mal etwas zu den Brantho Produkten in Foren, wo sich viele Profis herumtreiben, ein. Z.B. hier: http://www.fahrzeuglackiererfo…&highlight=brantho+korrux


    Oder hier:
    http://www.fahrzeuglackiererfo…?highlight=brantho+korrux



    Zitat

    PS: Wachse haben gar nicht am und im Auto zu suchen, weil völlig untauglich für alles.


    Das sehe ich nicht so, denn Wachs klebt nicht so sehr wie alles andere (mal abgesehen von Permafilm) und ist deswegen nicht verkehrt als zusätzlicher Schutz im Unterbodenbereich oder in den Radhäusern auf einem intakten Lackaufbau. Was nutzt es, wenn ich dort alles mit Fett zuschmiere und sich der ganze Dreck darin fest setzt? Natürlich rostet es nicht, sieht aber sehr unschön aus.

  • Also die Frage FF oder MS find ich jetzt nicht abwägig, überleg ich eigentlich jedes Mal ...
    Preislich PixDaumen gleich.
    Verarbeitung natürlich absolut ein Vorteil von FF.
    (Wobei, wenn man sich in der Bucht so ein Glühwein Teil holt und einen alten Föhn in ein Papp-Rohr steckt, funktioniert es echt ok) (P.s. Ich hab mir meine Druckbecherpistole von jemandem bestellen lassen der beruflich Partikelfilter reinigt - ist eine Sata mit Aluaufnahme - sind 60€ mehr als die Kunststoffmodelle aus der Bucht.)



    Meine erste Erfahrungen mit MS sind jetzt über 20 Jahre alt und es ist, richtig angewendet (meine private, subjektive Meinung), das beste was man seinem Fahrzeug in die Hohlräume jagen kann. Die beiden Autos die es damals bekommen haben stehen heute immer noch perfekt bis sehr gut da. (Der perfekte war zu dem Zeitpunkt 4 Jahre alt, der sehr gute war da schon 13)
    FF ist aber von der Wirkung auch 1A - wird aber häufiger der Nachbehandlung bedürfen wie MS, es ist einfach eine ander Schichtdicke mit MS erreichbar. Dafür kann man aber viel besser abschnittsweise machen - wenn ich MS Spritze bin ich eigentlich locker 3-4 h mit der (gesamt) Vorbereitung auf der Hebebühne beschäftigt. Die ASR Dose in den Hohlraum zu sprühen halte ich für nicht wirklich effektiv, die ist (in meinen Augen) eher für Falze, Hauben (innen), Schiebedächer usw geeignet.


    Also mein Fazit für mich:
    Auto fertig restauriert und sicher keine Unbekannten Ecken -> MS
    Auto soll im Jetztzustand erhalten werden und der Zustand in den Hohlräumen ist nicht sicher einzuschätzen -FF


    Gruß
    Robert


  • Brantho ist keine schlechte Wahl um z.B. einen Gartenzaun zu streichen. Am Kfz sicher nicht grundlegend verkehrt, aber es gibt einfach wesentlich bessere Alternativen. Brantho nitrofest ist ein "Hobbyprodukt" was sich durch gutes Marketing verkauft. Profiprodukte werden nicht so angepriesen, weil der Profi weiß, was er will und braucht. Ich verwende als Primer den Mipa EP 100-20 - es gibt aber auch verschiedene andere Produkte.



    Du bist auf dem völlig falschen Dampfer, genau wie die aus dem Lackierforum.


    BK wird nicht angepriesen, um aufs blanke Blech geschmiert, darüber einen perfekten Lack zu sprühen. BK ist für den Unterboden, Achsen, Radhäuser und den nicht sichtbaren Bereich gedacht. Überall dort, wo mechanische und chemische Beanspruchung des Blechs zu befürchten ist. Sei es durch Steinschlag oder durch Salzlaugen.
    Zum Schutz des Unterbodens oder der Radkästen gibt es nichts besseres. Wer dort simplen Lack verwendet, ob 1K oder 2K oder was weiß ich wieviel K, der mag zwar auf Optik stehen, aber seiner Karosse keinen dauerhaften Schutz gönnen.


    Und ja, meine Autos sind Fetteimer. Ich steh da drüber, denn da wo Fett und Öl ist, kann kein Wasser sein....

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  • Zum Schutz des Unterbodens oder der Radkästen gibt es nichts besseres. Wer dort simplen Lack verwendet, ob 1K oder 2K oder was weiß ich wieviel K, der mag zwar auf Optik stehen, aber seiner Karosse keinen dauerhaften Schutz gönnen.


    Bitte um Erklärung: Wieso soll ein 1K Produkt besser sein, als ein professioneller Lackaufbau mit einem 2K Primer, von mir aus einem Steinschlagschutz oder einer spritzbaren Nahtabdichtung auf Polymerbasis und anschließend einem 2K Industrie Chassislack?


    Niemand würde sich die Mühe machen, wenn man einfach BK drauf streichen könnte und - so wie Du es behauptest - einen besseren Schutz hätte... Niemand!


  • Bitte um Erklärung: Wieso soll ein 1K Produkt besser sein, als ein professioneller Lackaufbau mit einem 2K Primer, von mir aus einem Steinschlagschutz oder einer spritzbaren Nahtabdichtung auf Polymerbasis und anschließend einem 2K Industrie Chassislack?


    Niemand würde sich die Mühe machen, wenn man einfach BK drauf streichen könnte und - so wie Du es behauptest - einen besseren Schutz hätte... Niemand!



    Warum sich niemand die Mühe macht?
    Ganz einfach, es ist viel zu aufwändig und diesen Aufwand will keiner bezahlen. Zudem ist es nicht spritzbar. Und da fängt es doch bei den Lackern schon an. Ein 3-facher Anstrich von BK 3in1 auf dem Unterboden, benötigt eine Ablüftzeit, zwischen den einzelnen Schichten, von jeweils 12 Stunden. Das Zeug muß mit dem Pinsel aufgetragen werden, um eine ordentliche Schichtstärke zu erreichen und im Idealfall kleistert man damit auch Blechüberlappungen und Falze aus, die man Tage vorher mit ordentlich Leinöl eingepinselt hat.
    Das ist ein Riesenaufwand und auch eine große Sauerei. Da ist doch klar, dass es Leute gibt, die BK für ungeeignet halten.


    Ich bin mit BK zufrieden und davon überzeugt, dass meine damit geschützten Bereiche auch in 15 Jahren noch nicht von Rost unterwandert sind. Soll jeder das benutzen, was er möchte, aber pauschal Produkte schlecht zu reden und behaupten, dass es lediglich für Gartenzäune ausreichend wäre, halte ich für vermessen und unangebracht.

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  • natürlich ist 3in1 normal mit der pistole lackierbar, das pinseln saut mir auch zu sehr herum...
    mit härter lässt sich die trockenzeit im übrigen soweit verkürzen das es nicht länger dauert
    als bei einem 2K Produkt... dafür sind die meisten nur zu geizig und am ende wundern sich die
    leute das es nach 2 wochen immer noch weich ist.


    Auch da merkt man das im Lacker Forum viel Halbwissen verbreitet wird... ;)


    aber wie jan schon sagte, erstmal liefern und n paar jahre ganzjährig fahren
    bevor man dinge schlecht redet die man weder verwendet noch sonst irgendwelche
    erfahrungen gesammelt hat. solange bleibt es nachplappern von angelesenem forenwissen
    und nichts anderes :hihi: