Motor springt nicht an nach Motortausch

  • Hallo Forumsgemeinde, habe mir ein 124er 230 Coupe Baujahr 91 gekauft. Ohne Motor & ohne Getriebe.


    Habe den dazu gehörigen Motor gakauft, Kopfdichtung, Steuerkette, Einspritzdüsen, sämtliche Dichtungen und Simmerringe neu gemacht.


    Habe den Motor gestern eingebaut, alles angeschlossen, sind auch keine Stecker übrig.


    Kerzen, Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündkabel neu...


    Aber er springt nicht an. Er fängt an zu stottern beim starten und manchmal will er kurz, aber er springt einfach nicht an.


    Benzin kommt, auch an den Einspritzdüsen (Kerzen sind auch nass), Zündfunke ist ebenfalls da.


    Steuerzeiten stimmen überein, auch wenn ich die Verteilerkappe abnehme, zeigt der Finger wenn ich auf OT stelle auf die Markierung am Verteiler.


    Unterdruckschläuche sind soweit alle dran, außer die am Automatikgetriebe, aber dennoch sollte er zumindest anspringen. (Auch die beiden Schläuche unter dem Saugrohr, die gerne vergessen werden)


    Die dicken Schläuche vom Ventildeckel bis hin zum Leerlaufsteller sind ebenfalls dran und neu. Auch vom Leerlaufsteller zum Saugrohr ist neu und dran.


    Jedesmal beim Starten gibt es nach 2-3 Sekunden eine Verpuffung im Mengenteiler.


    Den Mengenteiler habe ich extra erworben, da bei dem Motor keiner bei war. Meine Vermutung ist, das dieser entweder verstellt oder defekt ist.


    Die Streuscheibe lässt sich normal runterdrücken ohne das er hängenbleibt oder dergleichen. Also vom Gefühl her wie bei meinem funktionierenden 126er.


    Habe jetzt was von der CO Schraube gelesen, da sollte normalerweise sone Abdeckung über der Schraube sein, die fehlt, also gehe ich von aus das die Schraube komplett verstellt ist.


    Wie kriege ich diese wieder auf "Grundeinstellung", also so das er zumindest anspringt?


    Zündkabel sind meiner Meinung nach auch richtig gesteckt


    Verteilerkappe - Zylinderkopf


    Kabel 1 auf 1. Zylinder
    Kabel 2 auf 3. Zylinder von vorne
    Kabel 3. auf 4. (letzten) Zylinder von vorne
    Kabel 4. auf 2. Zylinder von vorne.



    Wäre für jede Hilfe dankbar.

  • Ich würde zum Testen mal nach Orgeln das KPR ziehen, wenn der dann mal kurz kommt, ist er heillos zu fett. Wenn nicht mal mit Bremsenreiniger/Starthilfespray in die Stauscheibe beim Orgeln, wenn dann kommt, eventuell zu mager oder Zündfunken zu schlecht.

  • Wie Martin sagt.
    Und evtl ohne Elektrik starten, wenn er mechanisch läuft geht er auch mit der Elektrik.
    Dazu das Elektro hydraulische stellglied abklemmen
    oder Motor Steuergerät abklemmen.
    Kalt kann es trotzdem etwas dauern bis er angeht so.

  • Sicher, das die Zündreihenfolge stimmt und die Kappe richtig rum drauf ist?


    Zündkabel 1. Zylinder muss auf "6 Uhr" aufgesteckt sein, 3. Zylinder auf "9 Uhr", 4. auf "12 Uhr" und 2. auf "3".
    Wenn Du eine Zündpistole hast, solltest mal abblitzen und den ZZP prüfen. Der beträgt 8-12 Grad v OT im Ll. Bei Anlasserdrehzahl: OT +/- 2 Grad.


    Wenn Du einen Funken hast, der Motor aber nicht anspringt:
    - an X11 Spannung zwischen Klemme 5 und Klemme 15 an der Zündspule messen = 12V
    - an X11 muss auf Klemme 4 eine Spannung von 12V anliegen
    - am Zündschaltgerät müssen zwischen Klemme 15 und 31 12V anliegen


    Widerstand des KWS durchmessen: soll zwischen 680 und 1200 Ohm.


    Viel Glück

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    124.052 mit 104.992 in 481 (06-09)
    E39 Touring Individual mit M54B30
    E83 X-Drive mit M54B30

  • Glaube habe den Fehler gefunden, der Mengenteiler ist hinüber, zum ersten ist er komplett verstellt und das zweite Problem ist, bei dem Poti sind im Mengenteiler 2 Kontakte, der eine Kontakt ist total *verfranzt*. Werde mir ein anderen Mengenteiler organisieren und dann nochmal probieren.


    Kurbelwellensensor ist neu bzw einmal vorne und einmal hinten. Beide neu.


    Die Kabel sind meiner Meinung nach richtig. Kabel 1 ist nicht direkt auf 6 Uhr, sondern eher auf 5:15 Uhr wenn ich von vorne raufgucke.

  • Aus Reinickendorf. Mein Auto steht allerdings in Oranienburg.


    Habe mir jetzt für 100€ bei nem Händler ein gebrauchten kompletten Mengenteiler gekauft. Wenn der kommt bau ich ihn ein und berichte ob und wie er läuft.

  • Bei gebrauchten Mengenteilern / Luftmengenmessern weiß man leider nicht, woran man ist. Wünsch Dir viel Glück.


    Eventuell ist das EHS und/oder Drosselklappenpoti hinüber. Das kann man aber durchmessen Wenn dann aber noch an der Gemischschraube rumgedoktert wurde, suchste den Fehler ewig. Den Teileweitwurf hab ich bei der 260er Limo auch hinter mir. Tatsächlich wars dort der LMM/Mengenteiler, dessen Tausch das schlechte Anspringen und Leerlaufhoppeln beseitigte.

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    124.052 mit 104.992 in 481 (06-09)
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  • Habe den Mengenteiler ausgebaut. Warte erwartungsvoll auf den neuen gebrauchten. Mal gucken...


    Kann mir nur jemand schnell die Zündreihenfolge nochmal nennen? Also für dumme Menschen :xD:


    Welche Nummer von der Verteilerkappe auf welchen Zylinder muss.

  • ´n Abend W 124 Freunde, ´n Abend Marius86, Zündreihenfolge ist: 1 3 4 2 , so nebenbei mach doch ruhig ein Tropfen Motoröl an den Filz der unter dem Verteilerfinger
    sitzt. dazu ein Bild :( aus Jetzt helfe ich dem Auto und mir oder ähnlich von Dieter Korp Band 124 S.143 )
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/24760327ra.jpg]


    und
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/24760339du.jpg]


    ich hoffe, es hilft.
    Mit freundlichen Grüßen Kombikisten

  • Also wenn die KE total verstellt wurde machst du wie folgt eine Grundeinstellung:


    Zuerst überprüfst du die Nulllage der Stauscheibe und stellst sie ggf. richtig ein.
    Nun schraubst du die LEitungen zu den Einspritzventilen vom Mngensteiler.
    Im nächsten Schritt drehst du die CO Schraube auf sehr weit nach mager.
    Nun überbrückst du das KPR und drehst die Schraube solange Richtung fett bis Kraftstoff in den Löchern des Mengenteilers aufsteigt. Nun eine halbe Umdrehung zurück und es sollten ca. 1-2 mm Spiel an der Stauscheibe vorhanden sein (bevor man den Widerstand des Steuerkolben spürt. Ist das Spiel zu groß oder gar nicht vorhanden, wurde am Steuerkolben rumgedreht.
    Passt das Spiel, dann sollte er in dieser Einstellung anspringen. Die Feineinstellung passiert dann bei warmen Motor über den Strom am EHS und dem Tastverhältnis.


    Gruß Axel

  • Danke für eure Vielzahl an Hilfestellungen und Anleitungen.


    Habe heut den gebrauchten Mengenteiler eingebaut..


    Auto Sprang sofort an.. Geht aber immer wieder aus. Gas nimmt er meiner Meinung nach sofort an, sobald ich vom Gas gehe geht er aber aus.


    Aber es ist auch noch nicht alles angeschlossen, die Unterdruckleitungen fehlen noch an einigen stellen.


    Hat jemand irgendwie ne übersicht wo welche Unterdruckleitung von Motor und Automatikgetriebe wo ran kommt?

  • Bei den Unterdruckschläuchen kann ich dir leider nicht weiterhelfen, ist zu lange her, dass ich nen 230er automatik hatte.


    wenn du den Mengenteiler getauscht hast, ist aber die Grundgemischeinstellung trotzdem essig, oder hast du Mengenteiler + LMM getuascht? und selbst da kann die Einstellung falsch sein.

  • Moin W 124 Freunde, moin Marius86, also Motor startet und geht wieder aus. Ts ts ts :pinch: .
    Da Blätter ich mal im Buch: ( Auszug aus´m Korp S.125 )
    - Stauscheibe klemmt bzw, Nulllage stimmt nicht
    - Steuerkolben bewegt sich nicht oder nur verzögert
    - Systemdruck stimmt nicht
    - Unterkammerdruck messen und Differenzdruck berechnen Drossel prüfen
    - Leerlaufdrehzahl-Regelung prüfen
    - Strom im Stellglied prüfen
    und dann habe ich noch das :
    M102 230E Hoher Verbrauch Lambda 0,9 V
    Mag ja nicht so passen, ist als Anregung gedacht.


    Mit freundlichen Grüßen Kombikisten

  • Danke für deine Antwort.. Ich werde die Drosselklappe nochmal überprüfen, denn das Phänomen ist ja mit insgesamt 3 verschiedenen Mengenteilern (Inkl. LMM, hab sie ja komplett getauscht).


    Habe die Zündkerzen heute mal rausgeschraubt und sie sind total verrußt. Bin aber noch nicht 1 Meter mit dem Auto gefahren. Habe sie vor einer Woche eingebaut. Sprich also Gemisch zu fett bzw er zündet nicht richtig.


    Das Druckmembran war bei den 3 Mengenteilern mit dran, also das Membran kann es auch nicht sein.


    Einspritzdüsen sind neu (Bosch)


    Ein Kollege von mir meinte ich soll bei Verteilerkappe und Finger unbedingt Bosch nehmen, habe Beru gekauft und verbaut. Aber er müsste doch auch wenn die Qualität nicht ok ist laufen.


    Leerlaufregler habe ich auch überprüft, er klickt sobald ich 12V raufgebe.


    Lambdasonde ist noch die erste, ich denke die werd ich noch erneuern, was aber denke mal nichts mit meinem Problem zu tun hat, höchstens minimal mit beisteuert.


    Also werde mir morgen mal ne Boschkappe + Boschfinger besorgen, die Drosselklappe nochmal ausbauen und prüfen..


    Wie gesagt er läuft im Stand nur wenn ich den Gaszug fast bis zum Ende rausschraube am Gestänge, dann läuft er fast "Konstant" auf 2000U/min, dann "ploppt" es ab und zu im Mengenteiler bzw aus der Stauscheibe (Fehlzündung?) Aus dem Auspuff hört er sich an wie ein Traktor... Der Motor schüttelt stark...


    Er spricht aber sofort an wenn ich Gasgebe, ohne sich zu verschlucken oder sowas.


    Also ich bin mit meinem Latein am Ende..


    Kompression ist auch in Ordnung hatte ich ja gemessen, liegt bei 11Bar auf jeden Zylinder.

  • ´n Abend W 124 Freunde,´n Abend Marius86, da haben wir den Salat. Gruß nach Berlin,da haben sie mir mal den Stern abgebrochen und mir ´n geknallten und TÜV getürkten
    W 123 280 TE angedreht und Brötchen heißen Schrippen so verwies mich mal ´ne charlottenburgische Bäckereifachverkäuferin in die Schranken.


    So, Karosse W124 230 CE Bj. 91.
    neuer gebrauchter Motor Bj. welche Ausführung, mit Katalysator oder mit/ohne ?
    Grundeinstellung Zündung OK?
    Sind diese Kerzen drin ? : Beru 14 K-7 DU oder Bosch H 7 DC oder Champion S 9 YC ? Elektrodenabstand muß 0,8mm betragen.
    Schwarze rußartige Ablagerungen, (ach wat :rolleyes: ). Zündkerze erreicht durch häufigen Kurzstreckenverkehr ihre Selbstreinigungs-Temperatur nicht, falscher Wärmewert, CO-Gehalt zu hoch.


    Abgleichstecker 230 E RÜF Abgleichstecker für Einspritzung ECE Abgleichstecker für Zündung EZL-ECE
    Abgleichstecker 230 E KAT Abgleichstecker für Einspritzung KAT Abgleichstecker für Zündung EZL-KAT


    Mit dem Abgleichstecker kann bei RÜF-/KAT-Fahtzeugen die Betriebsart des Steuergerätes ( ohne/mit Lambda_Regelung ) gewählt werden. Dazu muß man/fra den Abgleichstecker austauschen.
    Bei KAT-Fahrzeugen wird über den Stecker mit der grünen Aufschrift KAT die Lambda-Regelung eingeschaltet.
    Bei RÜF-Fahrzeugen ist der Stecker mit der weißen Aufschrift ECE eingebaut. Die Lambda-Regelung ist ausgeschaltet. Statt ihr wird eine Teillastgemischanpassung aktiv.


    Mit dem Abgleichstecker kann auch das Kennfeld der Einspritzung durch verdrehen beeinflußt werden. Im Originalzustand ist der Stecker verplombt.
    ---Da jedoch die Finger von lassen,ist dann eben ein Bring Mich Werkstatt--- Autole


    Eingangssignale am Steuergerät
    ---Starterkennung
    ---Kühlmitteltemperatur
    ---Lufttemperatur
    ---Stauscheiben-Stellung und Bewegung
    ---Drosselklappenschalter Vollastkontakt
    ---Drosselklappenschalter Leerlaufkontakt
    ---Motordrehzahl
    ---Lambdasignal
    ---KE-Abgleichstecker
    ---Tempomat (hast ´e nich)
    ---Mikroschalter
    ---Einschaltsignal Kältekompressor (hast ´e auch nich)
    ---Wählhebelstellung automatisches Getriebe


    Ausgangssignale am Steuergerät
    ----Verschiedene Ströme zum elektrohydraulischen Stellglied
    ----Fehleranzeige über Lambda-Meßsignal ( seit 4/86 )
    ----Leerlaufsteller ( regelt Leerlaufdrehzahl )
    Es ist eine Fehlerdiagnose durch Tastverhältnismessung möglich Es ist ein Schließwinkel-Tester erforderlich.


    Ich nehme an, die KE ist im Notlauf-Modus.Die mechanische Bestimmung der Kraftstoffmenge bleibt bei Ausfall der elektronischen Gemischanpassung in Funktion.
    Mit freundlichen Grüßen Kombikisten und :Gnu:
    @ : Jibbet denn in B :bear: rlin nich een der Dir helfen kann ?